Εδώ είναι μια ταξιδιωτική ιστορία που δεν θα βρείτε στον οδηγό του Lonely Planet. Ένας από τους συνεργάτες μας ξόδεψε λίγο τις ρωγμές και τις χαραμάδες ενός από τους αγαπημένους προορισμούς διακοπών του κόσμου, για να πάρει το δάχτυλο του παλμού αυτού που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια μιας πραγματικής πόλης, ενός τόπου σουρεαλιστικού σε ομορφιά και σχεδόν φανταστικού στη θέση του , αλλά εξακολουθεί να βαθμολογείται με τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζει κάθε άλλο κατοικημένο μέρος στη Γη.
11ρα 23:54 το βράδυ της Παρασκευής. Έχουν περάσει μόλις επτά ώρες από τότε που το αεροπλάνο μου προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Χονολουλού και η επαφή μου Kris* μου υποσχέθηκε μια βραδινή έξοδο που δεν θα ξεχάσω στα νυχτερινά σημεία της Waikiki. Σαν κάτι από ταινία, μπαίνουμε σε μια ουρά νεαρών γυναικών, που ντύνονται ελάχιστα έξω από ένα μέρος που μου λένε ότι ονομάζεται «Εθισμός». «Είναι ό, τι καλύτερο, αδερφέ, θα κολλήσουμε τόσο πολύ, αυτό το μέρος είναι γεμάτο κορίτσια» μου λέει ο Κρις, καθώς ρίχνει διακριτικά μια γραμμή κοκαΐνης πάνω από το ρολόι του μήλου και τη μυρίζει, ενώ οι αναπηδείς γίνονται ζευγάρι μετά ζευγάρι μακριά στην πόρτα. Ο φίλος του Kris, ο Rocco*, ένας μεγάλος Πολυνησιακός με τατουάζ στον λαιμό, εμφανίζεται μετά από άλλα δέκα λεπτά αναμονής και ξεφλουδίζει δύο χαρτονομίσματα των $ 100 από ένα ρολό στην μπροστινή του τσέπη, τα γλιστρά στον θυρωρό και μας εισάγουν από το πίσω μέρος του Ουρά. «Έχει κλείσει το παιχνίδι κοκ σε αυτή την πόλη», μου λέει ο Κρις, δίνοντάς μου διακριτικά τη μικρή πλαστική σακούλα πίσω από την πλάτη του.
Πρέπει να προλογίσω λέγοντας ότι δεν ήρθα πραγματικά στη Χαβάη για να κάνω ναρκωτικά και να κάνω πάρτι με χαλαρές γυναίκες, ειδικά έτσι κι αλλιώς, αλλά επίσης δεν ήρθα να κάνω μια περιήγηση με λεωφορείο στο Περλ Χάρμπορ και να κάνω κολύμβηση με αναπνευστήρα με τις χελώνες για $ 25 συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης φλιπρί. Cameρθα εδώ γιατί είχα ακούσει για την ποικιλία και τη θετικότητα αυτού του τρελού, μικροσκοπικού τόπου. Από τις πολυπολιτισμικές, πολυεθνικές κοινότητες που δεν μοιάζουν με το σπίτι μου στο Σίδνεϊ, μέχρι τα βαθιά σημάδια που άφησε πίσω του ένας βάναυσος πόλεμος, μέχρι την πλούσια πολυνησιακή ιστορία αυτού του τόπου, που μοιράζονται τόσο ελεύθερα και με αγάπη οι ντόπιοι, μπορώ να πω ότι ξέρω μιας Χαβάης που είναι διαφορετική από τα φυλλάδια και τα ταξίδια.
Κατευθυνόμαστε προς το μπάνιο για μια υποχρεωτική γραμμή και, μπαίνοντας ξανά στην πίστα, μας οδηγούν σε μια πίσω αίθουσα, με τρία κορίτσια με ρούχα κουνελιού με playboy (με υπόσχεση ότι είναι όπως έγινε κατά λέξη) , και το πάρτι είναι ανοιχτό. Όλα αυτά δεν μου έχουν κοστίσει τίποτα, παρεμπιπτόντως, η επαφή μου στο Οάχου επιμένει να πληρώνω για τα πάντα, «λίγη χαβανέζικη φιλοξενία φίλε μου» λέει συνεχώς καθώς παραδίδει είκοσι για μερικά ποτά ή βγάζει το δικό του τσάντα για άλλη γραμμή κτυπήματος. «Θα δούμε πώς θα πάμε εδώ φίλε, είτε θα πάρουμε ένα κουτάκι ζεστό, θα τα πάμε πίσω στο σπίτι και θα πετάξουμε όλη τη νύχτα, είτε αν θέλετε να χαλαρώσετε, απλά πηγαίνετε μια άρθρωση και καθόμαστε στην παραλία».
Αυτό, το πρώτο μου από τα πολλά βράδια στο Waikiki τις επόμενες δύο εβδομάδες, δεν ήταν αγενές σοκ. Είχα κάνει πάρτι με τον Kris πριν όταν ήταν στο Σίδνεϊ και γνωρίζω τη συγκεκριμένη τσάντα γεύσεων. Αλλά είναι ο τέλειος ξεναγός. Στα δύο πόδια και διακόσια κιλά, ο Kris είναι τακτικός στο γυμναστήριο, προπονείται ως μαχητής MMA και έχει μαύρισμα που υποδηλώνει ότι πέρασε το καλύτερο μέρος των είκοσι επτά ετών του ζώντας σε έναν τροπικό παράδεισο, ο οποίος θα ήταν ακριβές άθροισμα. Ταιριάζοντας με το πλατύ λευκό χαμόγελό του και τις τολμηρές γελοιότητες του, είναι δύσκολο να χάσει και είναι πολύ γνωστός στους δρόμους του Οάχου, όπως σύντομα μαθαίνω. Για όλη τη λευκή πούδρα, τα βράδια και τους κακούργους χαρακτήρες που συναντάμε, δεν σταματά να διασκεδάζει. Για κάθε άρθρωση που καπνίζουμε στις 3 τα ξημερώματα για να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε, με ξυπνάει το πρωί με έναν καφέ για να με πάει σε μια άλλη βόλτα στη φύση, για κάθε νυχτερινό κλαμπ που συχνάζουμε, προτείνει έναν άλλο καταρράκτη για να τον επισκεφτείτε «αργότερα». Σε μια από τις νυχτερινές μας εξορμήσεις, πήραμε αυτό κυριολεκτικά και αφήσαμε ένα μπαρ στους δρόμους της Χονολουλού για πεζοπορία στους καταρράκτες Manoa στις 2 το πρωί.
Υπάρχει κάτι που πρέπει να ειπωθεί για να καθίσετε σε μια βραχώδη λακκούβα κάτω από ένα φυσικό χείμαρρο πηγής στις 2 το πρωί, ψηλά όπως ο Willie Nelson περίπου το 1968, κοιτάζοντας έναν άψογο, έναστρο νυχτερινό ουρανό.
Η Χαβάη, όπως όλοι γνωρίζουν καλά εκεί, είναι φυσικά ένα πολύ όμορφο μέρος. Υπάρχει μια αλήθεια στα φυλλάδια. Οι παραλίες είναι παρθένες και τα νερά είναι καταγάλανα. Υπάρχουν χελώνες που κολυμπούν στο σερφ. Έχει ηλιοφάνεια σχεδόν κάθε μέρα. Εκεί που μένω, στα βουνά της Μανόα, βρέχει ελαφρά για περίπου είκοσι λεπτά κάθε μέρα, αφήνοντας ένα τεράστιο, έντονο ουράνιο τόξο σε ολόκληρη την κοιλάδα, που στριφογυρίζει νότια προς τη Γουαϊκίκι.
Υπάρχει επίσης μια μεγάλη ιστορία στον τόπο. Επισκεπτόμαστε ένα μπαρ που ονομάζεται Sarento’s πάνω από το ξενοδοχείο Ilikai, με θέα στο λιμάνι Waikiki, το οποίο άνοιξε στις αρχές της δεκαετίας του εξήντα. «Σε εκείνο το σκαμνί που κάθεσαι», μου λέει ο Κρις «Ο Έλβις συνήθιζε να κάθεται εκεί». Είναι αλήθεια, το έψαξα. Ο Έλβις Πρίσλεϊ κάποτε κατείχε ολόκληρο το 24ου στον όροφο του ξενοδοχείου Ilikai και συνήθιζε να κάνει διακοπές στη Χαβάη συχνά (δεν ταξίδευε ποτέ εκτός των ΗΠΑ.)
Υπάρχουν επίσης παντού υπενθυμίσεις εμβληματικών τμημάτων της αμερικανικής ιστορίας, που βρίσκονται ανάμεσα στις τεράστιες τσιμεντένιες αίθουσες των εμπορικών επιχειρήσεων και του καπιταλισμού, που είναι οι δρόμοι της Waikiki (που εμπορευματοποιήθηκαν από τις αμερικανικές και τις ιαπωνικές επιχειρήσεις πολύ πριν η Χαβάη αποκτήσει ένα αστέρι στη σημαία. ) Το Moana Surfrider Hotel, το οποίο βρίσκεται τυλιγμένο γύρω από ένα αιωνόβιο δέντρο, ένα πανύψηλο, ύψους 70 μέτρων στην παραλία, είναι ένα από τα πιο περίπλοκα παραδείγματα αρχιτεκτονικής του τέλους του δέκατου ένατου αιώνα και ήταν η παιδική χαρά του Βασιλιά Εδουάρδου Η 'όταν ήταν απλώς ο πρίγκιπας της Ουαλίας. Η ιδιωτική προβλήτα με την οποία φέρεται να ερωτεύτηκε, ένας ενθουσιώδης δύτης, δεν είναι πλέον εκεί, αλλά δεν είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς.
Ακόμα και η Αγκάθα Κρίστι έμεινε εδώ στα είκοσι. Κατάλληλο, καθώς το ξενοδοχείο είναι επίσης το σπίτι ενός από τα πιο διάσημα μυστήρια δολοφονίας της Αμερικής. Το 1905, η Τζέιν Στάνφορντ, μία από τις ιδρύτριες του πανεπιστημίου του Στάνφορντ και πρώην σύζυγος ενός κυβερνήτη της Καλιφόρνιας βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιό της στο The Surfrider λόγω δηλητηρίασης από στρυχνίνη. Κανείς δεν κατηγορήθηκε ποτέ.
Μία από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του Waikiki είναι η δυνατότητα να ταξιδέψετε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για περίπου μισή ώρα μακριά από το κέντρο του και να βρεθείτε είτε σε μια ιδιωτική παραλία με τέλεια λευκή άμμο και ζεστά κύματα, άψογη από τους προγραμματιστές, στο πλάι. ενός βουνού, χωρίς καμία προσπάθεια που απαιτείται για να φανταστείτε τον εαυτό σας στη μέση του Jurassic Park (εδώ το γύρισαν άλλωστε) ή σε οποιαδήποτε έκδοση μιας συνολικά αμερικανικής γειτονιάς, με παιδιά να παίζουν στο μπροστινό γκαζόν και φορτηγά UPS να παραδίδουν πακέτα από το Amazon.com.
Και τότε έχετε το κέντρο της Χονολουλού. Όσο όμορφο και αν είναι το καθημερινό ουράνιο τόξο πάνω από τη Μανόα, ή το εκατοντάχρονο δέντρο μπανιάν στο Moana Surfrider, όπως κάθε πόλη, έχετε τα σημάδια μιας καπιταλιστικής οικονομίας και εκεί ζουν οι ξεχασμένοι άνθρωποι του Οάχου. Η Χονολουλού είναι σαν μια μικρή, μικροσκοπική Νέα Υόρκη. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι με καταδυτικά μπαρ, σαλόνια τατουάζ (συμπεριλαμβανομένου εκείνου όπου ο ίδιος ο Ναύτης Τζέρι συνήθιζε να κάνει τατουάζ στους ναυτικούς στη δεκαετία του 1940), κλαμπ στριπ, κακή κυκλοφορία και το ευρύτερο δημογραφικό που πιθανότατα θα βρείτε. Υπάρχει επίσης το Θέατρο της Χαβάης, που ονομάστηκε «το καμάρι του Ειρηνικού» όταν άνοιξε για πρώτη φορά το 1922.
Μέσα στην ιστορία αυτών των κακών δρόμων βρίσκονται οι παλιοί, οι άγνωστοι, οι δειλοί, οι πόρνες και οι έμποροι που κάνουν τη Χονολουλού να μην διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο, όταν την απογυμνώνετε μόνο στα κόκαλα. Οι φτωχογειτονιές και οι μικροσκοπικές πόλεις με σκηνές που έχουν δημιουργηθεί κάτω από το δίκτυο τριών ή τεσσάρων αυτοκινητόδρομων εντός και εκτός της πόλης είναι μια συνεχής οπτική υπενθύμιση ενός πραγματικού, ελαττωματικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος που υπάρχει σε ένα τέλειο τροπικό περιβάλλον.
Και οι αυτοκινητόδρομοι είναι επίσης αντιπροσωπευτικοί ενός αποτυχημένου συστήματος, με το νησί Oahu να υπερηφανεύεται για την τέταρτη χειρότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, μετά το Λος Άντζελες, το Σαν Χοσέ και το Σιάτλ. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι ένα τόσο μικρό νησί, με τόσο λίγους κατοίκους, θα μπορούσε να σχεδιαστεί τόσο άσχημα, αλλά τα αποτελέσματα είναι εκεί για να τα δουν όλοι, κάθε μέρα. Κάθομαι σε ένα μοντέλο Tacoma με μια φίλη του Kris, τη Vivian*, η οποία γεννήθηκε στο Big Island από Βιετναμέζους μετανάστες και μετακόμισε στο Oahu για να σπουδάσει νομική. «Κανείς στις ΗΠΑ δεν πιστεύει πραγματικά ότι αυτά τα στατιστικά μπορεί να είναι αληθινά, αλλά είναι αλήθεια», λέει καθώς καθόμαστε, χωρίς να κινούμαστε, για δεκαπέντε λεπτά. «Είναι ένας μικρός πληθυσμός, αλλά υπάρχει μόνο ένας δρόμος μέσα και έξω από τη Χονολουλού για τη διανομή της κυκλοφορίας, οπότε είναι ένας εφιάλτης για όποιον πρέπει να μετακινηθεί, που είναι οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ. Δεν υπάρχει μετρό όπως άλλες πόλεις - οι δρόμοι είναι ο μόνος τρόπος για να ταξιδέψετε. Δυσκολεύεται πραγματικά να πάρει την απόφαση ανάμεσα στο να ζεις σε ένα ωραίο σπίτι και να μετακινείσαι κάθε μέρα, ή να ζεις πιο κοντά στη δουλειά, κοντά στις παραγκουπόλεις ».
Πίσω σε μια βραδινή έξοδο με τον Kris στη Waikiki, μας ενώνει ο φίλος του Luke*, ο οποίος θέλει να βγει και να τραγουδήσει καραόκε μαζί μας. Καθώς περπατάμε δίπλα σε μια σειρά ιερόδουλων, παρατηρώ ότι όλες λειτουργούν ακριβώς έξω από το κύριο άνοιγμα του Oahu, μια κλισέ ιρλανδική παμπ που ονομάζεται Kelly O'Neill's. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκω αυτή την ιδιαιτερότητα είναι ότι η παμπ έχει τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα μπάτσων, γεμάτα αστυνομικούς έτοιμους για δράση, κάθε στιγμή μετά τις 8 το βράδυ κάθε μέρα.
«Είναι παράνομο, αλλά όλοι οι μπάτσοι γαμούν τους κυνηγούς. Γι 'αυτό δουλεύουν στους δρόμους έξω όπου είναι όλοι οι μπάτσοι »μου λέει ο Λουκ. «Είναι παράξενο», τους συνήθιζαν να τους γαμίζουν με αντάλλαγμα ότι δεν τους συνέλαβαν, αλλά λίγοι μπάτσοι το έκαναν, έτσι τώρα οι κυνηγοί τους κάνουν να πληρώνουν. Μερικοί δίνουν εκπτώσεις, αλλά υποθέτω ότι είναι ακόμα πιο ασφαλές για αυτούς. Είναι πραγματικά περίεργο, αλλά όλοι εδώ το γνωρίζουν. "
Perhapsσως εκτός από τους υπαλλήλους του δρόμου, μπορείτε πραγματικά να δημιουργήσετε πολλές ομοιότητες μεταξύ της Waikiki και του Σίδνεϊ. Τα κλαμπ είναι όλα τα ίδια (αν και τα ποτά είναι πολύ φθηνότερα και πιο γενναιόδωρα στη Χαβάη), είναι γεμάτο από ένα μείγμα Αυστραλών και Ασιατών τουριστών, και είναι ένας τόπος εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς που έχει χαζέψει μέχρι τον ν. βαθμός για να ανοίξει ο δρόμος για τον εμπορικό τουρισμό και σε ορισμένους τομείς, την ανάπτυξη ακινήτων. Αυτό που είναι τόσο ανησυχητικό είναι ο αριθμός των αστέγων, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε κατοικίες χαμηλού εισοδήματος και η ανισότητα μεταξύ των ηλιόλουστων αρχοντικών του Hawai'i Kai (εκεί ζει ο Dog, The Bounty Hunter) και μόλις σαράντα λεπτά μοτοποδήλατο, στους πίσω δρόμους της Χονολουλού, οι οποίοι είναι επενδεδυμένοι με πολυκατοικίες «προσιτών» διαμερισμάτων, τα οποία δεν μοιάζουν καθόλου με οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό σχέδιο για να παρέχει στους ανθρώπους του όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα.
Κάθομαι στον τελευταίο όροφο ενός από αυτά τα διαμερίσματα με έναν νέο φίλο που έκανα στην πόλη με το όνομα Jay*. Ο Τζέι κάθεται πάνω από ένα κουβά μπουκ, βλέποντας κινούμενα σχέδια στο διαμέρισμά του με ένα υπνοδωμάτιο σε έναν μπλε μίνι ουρανοξύστη οικονομικής διαβίωσης. Δεν υπάρχει θέα στο νερό από το σπίτι του Jay, ούτε πέντε λεπτά με τα πόδια από την παραλία. Απλώς τον αυτοκινητόδρομο για να κοιτάξετε και, περίεργα, ένα νεκροταφείο, ακριβώς δίπλα.
«Υπάρχουν πολλά διαφορετικά νεκροταφεία στο Οάχου», μου λέει, ανάμεσα στα σκισίματα του μπονγκ. «Πολλοί διαφορετικοί ασιατικοί πολιτισμοί έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις», λέει, πολύ σοβαρά, σαν να εκπλήσσεται που ένας λευκός τουρίστας ενδιαφέρεται πραγματικά για το πώς αυτό το μέρος έγινε τόσο μπερδεμένο. «Και στη συνέχεια πολλοί άνθρωποι πέθαναν στον πόλεμο» Ο Τζέι αναφέρεται φυσικά στον Β ’Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού η αμερικανική ναυτική βάση στο Περλ Χάρμπορ δέχθηκε επίθεση από τις ιαπωνικές δυνάμεις το 1942.« Υπάρχουν διαφορετικά νεκροταφεία για κάθε πολιτισμό. Αυτό είναι ιαπωνικό, κανείς δεν έχει ταφεί εκεί εδώ και πολύ καιρό, έμειναν από το δωμάτιο πριν από χρόνια. Υπάρχει ένα άλλο, περίπου ένα μίλι μακριά, το οποίο είναι όλα Κινέζικα. »Του είπα ότι είχα προσέξει τον Κινέζο στο δρόμο μου, στο πώς φαινόταν πιο υπέροχο. Είχε μεγαλύτερες, μαύρες μαρμάρινες ταφόπλακες και μαυσωλεία. Το ιαπωνικό νεκροταφείο ήταν πιο γεμάτο με μικρότερες ταφόπλακες ή απλές πλάκες. «Είχαν περισσότερα χρήματα τότε.» Απλώς είπε, αναφερόμενος στους Κινέζους κατοίκους της εποχής. «Οι Ιάπωνες ήταν εκδιωγμένοι εδώ κατά τη διάρκεια και μετά τον πόλεμο. Είναι λυπηρό. Στη δεκαετία του 1920 σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Χαβάης ήταν Ιάπωνες. Τώρα είναι περίπου δεκαπέντε τοις εκατό ή κάτι τέτοιο ».
Είναι σωστή, στοιχειώδης έρευνα δείχνει ότι ο ιαπωνικός πληθυσμός της Χαβάης είναι λίγο πάνω από το δεκαέξι τοις εκατό. Αλλά ενώ ο ιαπωνικός πληθυσμός μπορεί να έχει μειωθεί, οι πολιτιστικές υπενθυμίσεις είναι εκεί, κυρίως στην κουζίνα. Οι περισσότεροι τουρίστες θα έχουν εκτεθεί στο πιο διάσημο πιάτο της Χαβάης, το loco moco. Ένας αμφίβολος συνδυασμός μπιφτέκι μπιφτέκι, ρύζι, τηγανητό αυγό και σάλτσα κρεμμυδιού, αυτό μπορεί να περάσει ευγενικά για να απολαύσετε την άλλη λιχουδιά της Χαβάης. poh-keh). Το Poke είναι απλά φρέσκο αλιευμένο ψάρι, κομμένο σε κύβους και ντυμένο είτε με σάλτσα σόγιας, ξύδι και σουσάμι είτε με πικάντικη μαγιονέζα. Είναι σούσι στην πιο βασική του μορφή και είναι νόστιμο. Σερβίρεται πάνω από ζεστό καστανό ρύζι, ένα μπολ ψωμί στις ψαραγορές κοστίζει 7 $ για μια λίβρα και είναι ένα από τα κυριότερα σημεία του ταξιδιού μου.
Ένα πρωί, ο Κρις θέλει να με πάει σε ένα μέρος που ονομάζεται Morimoto’s για πρωινό. «Πίστεψέ με, εδώ είναι που« παίζει »ο Ομπάμα όταν επιστρέφει στο σπίτι φίλε μου, μου λέει. Όλοι στο Oahu είναι πρόθυμοι να μου υπενθυμίσουν ότι ο τρέχων πρόεδρος είναι ντόπιος, και δεδομένου του πόσο προοδευτική είναι η Χαβάη ως πολιτεία, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί είναι περήφανοι. Το Morimoto’s, ένα πολυτελές εστιατόριο, βρίσκεται στο λιμάνι Waikiki, κάτω από το The Modern hotel και είναι ένα όμορφο σκηνικό για φρέσκα ψάρια και απλό, κλασικό ιαπωνικό φαγητό. Εάν πρόκειται να ξοδέψετε τα κατάλληλα χρήματα για φαγητό σε αυτήν την πόλη, εδώ μπορείτε να το κάνετε.
Πέρασα τις δύο τελευταίες εβδομάδες οδηγώντας σε μοτοποδήλατο. Είναι τελειωμένο το Oahu, καθώς κάθε όχημα κάτω από 50cc ισχύος θεωρείται από τους ίδιους νόμους με το ποδήλατο (ή έτσι μου λένε.) Αμάνικο, χωρίς κράνος, μέγιστη ταχύτητα 50 μίλια / ώρα, είναι σίγουρα ένας τρόπος σφουγγαρίσματος ατμόσφαιρα και τις ακτίνες του ήλιου αυτής της παράξενα όμορφης πόλης.
Είναι επίσης ένας άλλος πολύ καλός τρόπος για να απεικονίσετε ξανά τις διαφορές που σχετίζονται με την κατανομή του πλούτου στη Χαβάη. Οι δρόμοι του Χαβάι Κάι και οι οικιστικοί δρόμοι της Καχάλα είναι τέλειες, παρθένες επίπεδες επιφάνειες πολυτέλειας, επενδεδυμένες με μεγάλα λευκά σπίτια και ψηλά, περήφανα κοντάρια σημαίας που φέρουν τα αστέρια και ρίγες κάθε δεύτερο ή τρίτο σπίτι. Αλλά μια κρουαζιέρα 20 μίλια / ώρα, το Pint & Jigger, ένα καταδυτικό μπαρ ανάμεσα στο λιμάνι Waikiki και τον αυτοκινητόδρομο Lunalilo, είναι άβολο και ανθεκτικό, καθώς εμφανίζει τα πρώτα σημάδια των λακκοειδών και των φράχτων αλυσίδων που εκτείνονται για μίλια στα φτωχότερα μέρη του Χονολούλου. Είναι μια έντονη σύγκριση με τις ναυαρχίδες των Cartier, Tiffany & Co και Gucci, που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα λεπτών με τα πόδια.
Έχοντας περάσει δύο εβδομάδες απορροφώντας τη φυσική ομορφιά του νησιού μέρα με τη μέρα, περνάω πολλά από τα βράδια μου στην καρδιά της τουριστικής πόλης, στην καρδιά της Waikiki.
Η έκταση της παραλίας που εκτείνεται από το λιμάνι Waikiki έως τον ζωολογικό κήπο της Χονολουλού, μήκους περίπου ενάμισι μιλίου, είναι μια από τις πιο ακραίες εμφανίσεις του δυτικού καπιταλισμού που θα μπορούσε κανείς να βιώσει και δεν περιλαμβάνει καν τις τεράστιες εκτάσεις του κέντρου Ala Moana. , το έβδομο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στις ΗΠΑ και το μεγαλύτερο υπαίθριο εμπορικό κέντρο στον κόσμο, το οποίο απέχει μόλις 10 λεπτά. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί. Η Χαβάη ήταν από καιρό το πρώτο λιμάνι για πλούσιους Αμερικανούς και Ιάπωνες τουρίστες. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η επιθυμία των ανθρώπων θέλω να ξοδέψει τέτοια χρήματα σε μια τέτοια τοποθεσία.
Προσωπικά, δεν ένιωσα καμία επιθυμία να ανταμείψω τον εαυτό μου σε αυτό το μέρος. Κάθισα στην παραλία Waikiki τη δεύτερη νύχτα μου, κοιτώντας τον ωκεανό, κάπνισα ένα πούρο με γεύση καρύδας που είχα αγοράσει σε ένα από τα 56 καταστήματα ABC (εμπορικό σήμα της Χαβάης - υπάρχει ένα κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά του Waikiki πουλώντας τα πάντα από Πουκάμισα Aloha, ναρκωτικά, ποτό έως φτηνά αρωματισμένα πούρα) και ένιωσα τόσο ταπεινωμένος από το περιβάλλον μου. Είναι κάπως εύκολο να αποκλείσετε τη συγκεκριμένη ζούγκλα των χρημάτων, τους ψεύτικους πυρσούς luau tiki και το συνθετικό floral leis. Ο στερεότυπος χοντρός άνδρας με σαρόνγκ, παίζοντας ukulele υπάρχει, αλλά υπάρχει κάτι γνήσιο σε αυτό. Οι ντόπιοι αγαπούν πραγματικά να μοιράζονται ό, τι έχει απομείνει από τον πολιτισμό τους. Είναι εύκολο να αποκλείσουμε το γεγονός ότι ένα πούρο καρύδας έχει πραγματικά γεύση περισσότερο σαν λοσιόν ηλιοφάνειας από ύφαλο παρά σαν γλυκαμένο καπνό. Είναι εύκολο να βγάλεις τα δερμάτινα παπούτσια σου, να σηκώσεις το παντελόνι σου και να ξεχάσεις τους δεκάδες χιλιάδες άλλους λευκούς που κάνουν αυτό το ταξίδι κάθε μέρα. Είναι εύκολο να βυθιστείς ακούσια στον οργανικό πλούτο αυτού του τόπου. Για να δείτε την έκκληση πέρα από τους δρόμους της Waikiki, τα καταστήματα Billabong, τα Cheesecake Factories, τα κακώς σχεδιασμένα μπλουζάκια. Οι θησαυροί ενός παράδεισου νησιού που δεν έχει χαθεί είναι ακόμα εκεί για όσους τους αναζητούν, απλώς πρέπει να εγγραφείτε σε μια ειδική, ίσως και στριμμένη μάρκα του τι είναι πραγματικά ο παράδεισος.
*Τα ονόματα έχουν αλλάξει
