Όσον αφορά την επίσκεψη στην Καλιφόρνια, οι Αυστραλοί είναι μια αρκετά προβλέψιμη ομάδα. Συρρέουμε στο Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο με το πλήθος, χορεύουμε στο Coachella και το Burning Man κατά χιλιάδες, και αυτό το μοτίβο έχει επαναληφθεί για δεκαετίες. Τι συνέβη όμως με τις μέρες που πετούσατε κάπου και το καταλαβαίνατε καθώς πηγαίνετε; Όταν μπορούσατε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, επιλέξτε τη δική σας περιπέτεια. Λοιπόν, όπως διαπίστωσα πρόσφατα στο Χρυσή χώρα της Καλιφόρνια, οι παλιές καλές μέρες θα μπορούσαν να επιστρέψουν καλύτερα από ποτέ.
Η Χρυσή Χώρα είναι μια περιοχή στη βορειοανατολική Καλιφόρνια που αγκαλιάζει τη δυτική πλευρά της Οροσειράς της Σιέρα Νεβάδα. Η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη μαζική μετανάστευση στην ιστορία των ΗΠΑ όταν ανακαλύφθηκε ο χρυσός το 1848 και οι 300.000 «49ers» που ακολούθησαν κατευθύνθηκαν δυτικά αναζητώντας νιφάδες, ψήγματα και περιουσία. Όμως, ενώ η εξόρυξη χρυσού είναι περισσότερο χόμπι παρά βιομηχανία αυτές τις μέρες, ο συνδυασμός βουνών, ποταμών, ιστορίας, αρχιτεκτονικής, κρασιού, οικονομικής προσιτότητας, φιλικών ανθρώπων και συγκλονιστικών δρόμων το καθιστούν την ιδανική τοποθεσία για ένα παλιομοδίτικο οδικό ταξίδι.
Πετάχτηκα στο αεροδρόμιο του Σακραμέντο και κατευθύνθηκα κατευθείαν προς την ενοικίαση του Enterprise. Μη γνωρίζοντας ακριβώς τι είχα κλείσει, ήμουν λίγο ενθουσιασμένος που με υποδέχτηκε το άρμα μου στο Zoolander: το Jeep Wrangler.
Στέγη μακριά. Το Jitterbug συνεχίζεται. Καθ ’οδόν προς το Σακραμέντο.
Κατάφερα να χρησιμοποιήσω το jetlag μου κάνοντας μια βόλτα στην παλιά πόλη του Σακραμέντο. Το τμήμα 8 τεμαχίων στο κέντρο της πόλης είναι σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από τη δεκαετία του 1800 και τώρα έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό πάρκο. Ο συνδυασμός παλαιών κτιρίων και του μουσείου σιδηροδρόμων είχε ένα ελαφρύ Θα χυθεί αίμα αισθανθείτε (εκτός από το ότι κανείς δεν έπινε το milkshake μου) και αφού μου έδωσαν χάρτες και πληροφορίες από τους φιλικούς ανθρώπους στο Visit California, ήταν καιρός να προσπαθήσω για ύπνο.
Το επόμενο πρωί ξεκίνησε με μια ματιά στον σκονισμένο χάρτη μου και ακόμη πιο σκονισμένη αντανάκλαση. Κάθε δρόμος φαινόταν στρίμωξε, κάθε πόλη είχε ιστορία. Αλλά καθώς είχα μόνο λίγες μέρες, αποφάσισα να ξεκινήσω με τον μεγαλύτερο κόμβο της άνθησης της εξόρυξης, το Ντάνιεβιλ. Παρόλο που το όνομα της πόλης δεν ήταν πολύ έντονο, η διαδρομή εκεί περισσότερο από το αντιστάθμισε. Φρέσκο λιώσιμο χιονιού κυλούσε κάτω από τα ποτάμια, οι παπαρούνες της Καλιφόρνιας ανθούσαν, οι δρόμοι γλιστρούσαν και ήταν δάσος και βράχος όσο μπορούσε να δει το μάτι. Ειλικρινά δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο ήσυχοι ήταν οι δρόμοι, δεδομένου ότι η περιοχή ήταν κοντά τόσο στο Σακραμέντο όσο και στο Σαν Φρανσίσκο.
Μόλις έφτασα στην πόλη, δεν μπορούσα να σταματήσω να χαμογελάω. Φαινόταν ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά μέσα σε 100 χρόνια και σχεδόν δεν υπήρχε κάποιο άτομο στο θέαμα. Ο ποταμός που διέτρεχε την πόλη ήταν ψηλός και ισχυρός, και ενώ ήλπιζα να ψαρέψω μερικά χρυσά ψήγματα με μια σέσουλα πισίνας, ενημερώθηκα από έναν ντόπιο ότι ήταν μια ελαφρώς πιο δύσκολη διαδικασία. Όταν ρώτησα τι κάνουν οι άνθρωποι εδώ, είπε: «Οι ντόπιοι εργάζονται, οι τουρίστες ποδηλατούν».
Στην πραγματικότητα, η ποδηλασία σήμαινε ποδηλασία βουνού. Το Downieville είναι βασικά η κατηφορική πρωτεύουσα της Καλιφόρνιας και φιλοξενεί τον διάσημο πλέον αγώνα ‘Downieville Classic’ mountain bike. Έτσι, μετά από μια μακρά διαδρομή δύο λεπτών σε ολόκληρο το CBD, κατάφερα να βρω ένα κατάστημα ποδηλάτων που θα μου επέτρεπε να έχω ένα πεντάλ.
Το Downieville Outfitters είναι ένα από τα δύο καταστήματα ενοικίασης ποδηλάτων στην πόλη, και ο ιδιοκτήτης, ο Γκρεγκ, ζει και αναπνέει κάθε κουβέντα στο μέρος. Ενώ ήμουν ακόμα σε δέος που οι μοτοσυκλέτες βουνού είχαν τώρα ένα μοχλό που μπορεί να ρυθμίσει το ύψος του καθίσματος εν κινήσει (έχει περάσει λίγος χρόνος παιδιά), ο Γκρεγκ ήθελε να με βγάλει σε μερικά μονοπάτια. Ακόμη και σε μια διαδρομή για αρχάριους, ήταν εύκολο να δείτε την έλξη της ποδηλασίας βουνού στο Downieville. Εκπληκτικό τοπίο σε κάθε στροφή, ποτάμια που ρέουν, καλοδιατηρημένα μονοπάτια, μπορείτε να δείτε ακόμη και τις συνέπειες από τη βιασύνη του χρυσού. Θα μπορούσα να συνεχίσω να ιππεύω όλο το απόγευμα (αν δεν ήταν τα λίτρα γαλακτικού οξέος που χόρτασαν τα τετράγωνα μου) και μετά από μερικές τοπικές παρασκευές, ήρθε η ώρα να το καλέσω μια μέρα και να κλείσω τα μάτια μου δίπλα στο ποτάμι Το
Το επόμενο πρωί, ξύπνησα περπατώντας σαν καουμπόι που πέρασε λίγο πολύ στη σέλα. Έτσι, με αυτό κατά νου, σκέφτηκα να κάνω ένα διάλειμμα από δραστηριότητες που βασίζονται στη γλουτένη και να βυθιστώ σε κάποια τοπική κουλτούρα. Η πόλη της Νεβάδα ήταν μόλις μία ώρα νότια, οπότε φόρτωσα το τζιπ και κατέβηκα στον γραφικό αυτοκινητόδρομο 49.
Με πληθυσμό περίπου 3.000, θα σας συγχωρεθεί για την αμφισβήτηση του ονόματος της πόλης. Αλλά αυτό που τους λείπει σε αριθμούς, το συμπληρώνουν ως επίτευγμα. Το τοπικό θέατρο, για παράδειγμα, τυχαίνει να είναι το παλαιότερο στην Καλιφόρνια. Ερμηνευτές όπως ο Μαρκ Τουέιν, η Έμα Νεβάδα και ο Τζακ Λόντον έχουν κοσμεί το θέατρο της Νεβάδα με την πάροδο των ετών και η τοπική καλλιτεχνική κουλτούρα συνεχίζει να ευδοκιμεί. Από το μεσημεριανό μου γεύμα στο νόστιμο καφέ Heartwood μέχρι τα κοκτέιλ μου στο εκπληκτικό μπαρ Golden Era, κάθε δεύτερο άτομο που μίλησα ή έγραφε, τραγουδούσε, έπαιζε, ζωγράφιζε, παρήγαγε, μαγείρευε ή απλώς ήταν «δημιουργικός».
Με πολλούς τρόπους, η πόλη της Νεβάδα έχει μια αίσθηση στον κόλπο του Μπάιρον που περνά μέσα από τις φλέβες της. Αλλά εκεί που ο Μπάιρον αυτές τις μέρες μοιάζει περισσότερο με ένα τουριστικό θεματικό πάρκο, η πόλη της Νεβάδα είναι ένα μοναδικό κοκτέιλ ιστορίας, πολιτισμού και ανθρώπων που έχει πιο αυθεντική γεύση με κάθε γουλιά.
Αν ο πονοκέφαλος μου ήταν οποιοσδήποτε δείκτης, φάνηκε ότι κατανάλωσα λίγο πολύ από τη Νεβάδα. Αλλά με μερικά παγωμένα ορμητικά νερά ακριβώς στο δρόμο, σκέφτηκα ότι μια καλή βουτιά στο πρόσωπο θα μπορούσε να ανατρέψει το συνοφρύωμά μου. Ο Αμερικανικός ποταμός ήταν εκεί που ο Τζέιμς Μάρσαλ ανακάλυψε τον χρυσό για πρώτη φορά το 1849 και με τη λειωμένη χιονοστιβάδα να πλημμυρίζει τα βουνά, ακούστηκε ότι ο αναπόφευκτος καταπέλτης μου από τη σχεδία θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει σε μια ανακάλυψη (ή στατιστική).
Η ομάδα του All-Outdoors Whitewater Rafting περιηγείται στον Αμερικανικό Ποταμό εδώ και γενιές και με διαβεβαίωσαν ότι ήμουν σε ασφαλή χέρια. Πάντα κορόιδο για τιμωρία, προσφέρθηκα εθελοντικά ως επικεφαλής του σκάφους και έδωσα οδηγίες κωπηλασίας στους συμφοιτητές μου. Δεν ήμουν σίγουρος αν ήταν η ψύχρα στον αέρα ή η σκέψη ότι ένας Αυστραλός που ζούσε θα τους οδηγούσε στον υδάτινο τάφο τους, αλλά η πρώιμη ομαδική εργασία ήταν ανύπαρκτη. Αλλά καθώς τα ορμητικά ύψη αυξάνονταν στο ανάστημα, αυξανόταν και η αλληλεγγύη μας. Ναι, έκανε μούδιασμα κρύο και ένιωθα σαν να βρισκόμαστε μέσα σε ένα υδάτινο αυτοκίνητο, αλλά καταφέραμε να περιηγηθούμε στα ορμητικά νερά χωρίς να ξεφύγει η ψυχή.
Κατάφερα να βρω κάποια καταλύματα στο δρόμο με έναν πυροσβεστήρα βιομηχανικού μεγέθους, οπότε οδήγησα το κρύο, υγρό σώμα μου στο Eden Vale Inn και πέρασα τις ώρες του ηλιοβασιλέματος ξεπαγώνοντας και υπερδοσολογώντας σε τροφές.
Ξύπνησα στη σκοτεινή μυρωδιά του καπνού, με μια μπουκιά από μια κόλαση, έτσι σκέφτηκα ότι θα έβαζα τη ζάχαρη μου στη χρήση και θα ξεκινούσα τη μέρα με μια πεζοπορία. Η κομητεία Amador είχε φήμη για γραφικά μονοπάτια, παπαρούνες και κροταλίες, οπότε συνδύασα και τα τρία και βγήκα στη διαδρομή των 7,2 μιλίων προς την Πάτκι της Πάττι. Το ανερχόμενο μονοπάτι σήμαινε ότι όσο ανεβαίνατε στο βουνό, τόσο καλύτερη ήταν η θέα του ποταμού. Σίγουρα, έπρεπε να ενθαρρύνετε απαλά το περίεργο φίδι από το μονοπάτι, αλλά η γαλήνη θα έκανε την εβδομάδα του Darryl Kerrigan στα γόνατα.
Το Patti’s Pike ήταν βασικά ένα σημάδι και 100 αγελάδες, αλλά η θέα από την κορυφή άξιζε κάθε βήμα και την αποφυγή φιδιού. Καθώς κατέβαινα πίσω, ο τοπικός ψαράς μου πρόσφερε ένα ποτό από κάτι άγριο και μου είπε ότι πρέπει να περάσω το υπόλοιπο του απογεύματος στο «εκείνο το μέρος περιπέτειας» κάτω από την εθνική οδό.
Ο τόπος περιπέτειας ονομάστηκε στην πραγματικότητα "Moaning Cavern Adventure Park". Αρχικά πίστευα ότι ο ψαράς με είχε στείλει σε ένα παράνομο κοινωνικό κλαμπ, αλλά καθώς ανέβηκα και είδα ντυμένο προσωπικό και έναν τοίχο για αναρρίχηση, μπορούσα να αναπνεύσω. Όπως τα περισσότερα πράγματα στη Χρυσή Χώρα, το πάρκο περιπέτειας ήταν τόσο φυσικής ομορφιάς όσο και οι δραστηριότητες που είχαμε. Το φερμουάρ στην κοιλάδα μπορεί να μην είχε το ίδιο απειλητικό για τη ζωή βουητό με ράφτινγκ, αλλά η ηρεμία να γλιστρήσει πάνω από τις κορυφές των δέντρων είναι δύσκολο να νικηθεί.
Καθώς ο συναγερμός στο τηλέφωνό μου μου θύμισε ότι έπρεπε να πάρω το Jeep πίσω στην Enterprise και τον εαυτό μου πίσω στην Αυστραλία, δεν μπορούσα παρά να γελάσω με το πόσο τυχαίες ήταν οι λίγες μέρες μου. Κάθε πόλη που πήγα ισχυρίστηκε ότι ήταν «σχεδόν η πρωτεύουσα της Καλιφόρνιας», κάθε ντόπιος με τον οποίο μιλούσα εξακολουθούσε να είναι περήφανος με αισιοδοξία «υπάρχει ακόμα χρυσός στους λόφους τους!», Δεν ήμουν αρκετά προετοιμασμένος για το ιδιαίτερο σήμα ρομαντικής γοητείας μέσω της Χρυσής Χώρας της Καλιφόρνιας και των ανθρώπων της. Ο αυτοκινητόδρομος 49 είναι γεμάτος με μερικούς από τους καλύτερους δρόμους οδήγησης φαραγγιού (και ιππασίας) που έχω δει ποτέ, και ενώ οι πληθυσμοί στην περιοχή είναι αρκετά χαμηλοί, κανένας από τους ντόπιους δεν βρίσκεται κάτω και έξω. Ακόμα κι αν οι πόλεις και οι άνθρωποι δεν σας ενδιαφέρουν, το δέος του Εθνικού Πάρκου Yosemite είναι εκεί για να εξερευνήσετε.
Πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει προσπάθειες να αξιοποιήσουν το κάτω μέρος της Αμερικής που διάβασαν σε ένα μυθιστόρημα του Κέρουακ, αλλά με τη μαζική ανάπτυξη σε όλη τη χώρα, μεγάλο μέρος της ιστορίας και της γοητείας εξαφανίζεται. Όχι όμως η Χρυσή Χώρα. Είναι μια περιοχή γεμάτη χαρακτήρες, ιστορίες και αουτσάιντερ. Είναι η άγρια δύση με πτυχίο τέχνης. Είναι τραχύ και βυθισμένο βυθισμένο στη φυσική ομορφιά. Η αληθινή ειρωνεία όλων είναι ότι η περιοχή που έγινε διάσημη για ανακάλυψη τυχαίνει να είναι ένα από τα πιο ανεξερεύνητα κομμάτια οδικού ταξιδιού στη Βόρεια Αμερική.
Κάθε άτομο που συνάντησα φαινόταν εξίσου έκπληκτος και αδιάφορος που ήμουν στην πόλη του, αλλά ήταν πάντα έτοιμοι για μια κουβέντα και μια ιστορία. Όσο και αν μου αρέσουν τα οδικά ταξίδια για οδήγηση και φυσική ομορφιά, είναι οι συνδέσεις που κάνετε στην πορεία που τα κάνουν ειλικρινά αξιόλογα.
Για να αναφέρω ένα από τα καλύτερα θέατρα της Νεβάδα: «Τα ταξίδια είναι μοιραία για την προκατάληψη, τον φανατισμό και τη στενοψυχία, και πολλοί από τους ανθρώπους μας το χρειάζονται πολύ για αυτούς τους λόγους. Η ευρεία, υγιεινή, φιλανθρωπική άποψη των ανθρώπων και των πραγμάτων δεν μπορεί να αποκτηθεί με τη βλάστηση σε μια μικρή γωνιά της γης καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του ».
Θα σας αρέσουν επίσης:
12 καλύτερα ιστολόγια περιπέτειας
Οι 10 κορυφαίες πόλεις προορισμού για διεθνείς ταξιδιώτες
18 καλύτεροι ιστότοποι σύγκρισης πτήσεων και εναλλακτικές λύσεις Skyscanner
